В одной из своих статей «Крестик» подробно рассказывал вам, дорогие рукодельницы, о станке для вышивания от производителя. Сегодня же мы поделимся с вами опытом, как сделать станок для вышивания своими руками и, что очень важно, в разы дешевле, чем купить! А чтобы не быть голословными, сразу же приведем цифры по себестоимости такого станка.
Расчет себестоимости станка
- 2 черенка по 50 руб. = 100 руб.
- 3 бруска длиной по 2 м — 3*50 руб.= 150 руб.
- Сверло Форстнера — 150 руб.
- Метизы (болты, гайки, шайбы, 2 уголка) +наждачная бумага — около 350 руб.
- Все остальное (столярный уголок, рулетка, дрель, сверло на 6 мм, ножовка по металлу и тиски на верстаке) наверняка всегда найдутся в доме.
Итого 750 руб. без стоимости проточки на токарном станке.
За такую стоимость в магазине можно купить только саму рамку, да и то размером 30×40 или 30×50 см, не более, без каких-либо креплений к столу или подставок. К примеру, напольный станок чуть меньших размеров стоит порядка 3000 руб.
Вы заинтересовались?) Тогда приступим к изготовлению станка для вышивания своими руками.
Предлагаемый вариант станка напольный. Но его можно сделать универсальным. Размер станка также может быть любой, все зависит от ширины канвы.
Станок для вышивания с названиями составных частей
В предлагаемом варианте станок достаточно большой, длина рамки 90 см, поэтому и брусок имеет толщину более 20 мм. При более скромных размерах основной рамки и брусок можно взять потоньше, и соответственно сверла меньшего диаметра.
Необходимые материалы:
- Деревянный брусок 24×24 мм — 6 м
- Деревянные ровные по длине (не гнутые) палки круглого сечения диаметром 22 мм — 2 шт.
- Болт диаметром 5 мм длиной равной одинарной ширине бруска + 1 см — 4 шт.
- Болт диаметром 5 мм длиной равной двойной ширине бруска + 1 см — 8 шт.
- Уголок для скрепления вертикальной стойки и горизонтальной ножки — 2 шт.
- Саморезы для крепления уголков к горизонтальным ножкам — 4 шт.
- Болт (диаметром под отверстия в уголках) — 2 шт.
- Лист наждачной бумаги № 80
- Для каждого болта необходимо подобрать 1 гайку — барашку и 2 шайбы.
Необходимые инструменты:
- Рулетка (линейка)
- Карандаш (для разметки брусков)
- Столярный уголок
- Отвертка крестовая
- Электродрель
- Сверло (обычное) диаметром 6 мм
- Сверло Форстнера диаметром 15 мм
- Ножовка по металлу
- Тиски
В нашем мастер-классе для вас также сделаны чертежи, необходимые при изготовлении станка для вышивки своими руками.
Изготовление круглых направляющих
Для этого нам понадобятся две палки круглого сечения необходимой длины.
Длина рассчитывается следующим образом: ширина куска канвы + 5…6 см для свободы наматывания + двойная ширина бруска (для боковых планок) + 3…5 см с каждой стороны для вращения руками.
В моем варианте: 90+2*2,5+5+5=105 см. В идеале, если вам удастся найти палки диаметром около 1,5 см и ровные по длине, то вам больше ничего не нужно делать. Отмерили нужную длину, при необходимости зашлифовали поверхность наждачной бумагой и готово.
Но в моем городе мне не удалось найти столь тонкие круглые палочки, да ещё и идеально ровные по длине. Поэтому я использовала черенки для садового инвентаря (продаются в строительных магазинах). Выбираем наименьший диаметр, в моем случае это 22 мм.
А далее следует момент, который в домашних условиях сделать практически невозможно. Необходимо сделать проточку на токарном станке, чтобы те части круглых направляющих, которые зажимаются в боковые планки, были меньшего диаметра, чем исходный диаметр нашей заготовки (черенок). Т. е. отмеряем 105 см от каждого исходного черенка, лишнее отпиливаем ножовкой по металлу.
При использовании обычной ножовки по дереву срез получается грубый и «лохматый», а должно быть все гладко. Поэтому во всей работе используем ножовку по металлу.
Затем от каждого края отступаем по 5 см, отмечаем. Потом отступаем ещё по 2,5 см и снова отмечаем. По длине этих 2,5 см наша круглая направляющая должна быть диаметром 14 мм.
Мне эту проточку сделали на работе (бесплатно). Если такой возможности нет, то придется искать цех, который предоставляет токарные услуги. Чертеж для токарных работ представлен на рисунке ниже.
После выполнения проточек шлифуем круглые направляющие наждачной бумагой.
Если не удалось найти черенки, то в хозяйственном магазине можно купить две деревянные швабры. Диаметр ручки у деревянной швабры чуть более 20 мм (как тонкий черенок). Отмеряем от верхнего края необходимую длину, лишнее вместе с нижней горизонтальной частью отпиливаем, а затем размечаем и делаем проточку (см. выше).
Изготовление боковых планок
Чертёж боковой планки представлен на рисунке ниже.
Отмеряем две заготовки по 35 см. По длине обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Берем одну из заготовок, и на одной из плоскостей отмеряем от каждого края по 30 мм, делаем отметки. От этих отметок отмеряем ещё по 35 мм и делаем ещё по отметке (это центры больших отверстий). На месте этих отметок сверлом Форстнера просверливаем сквозные отверстия диаметром 15 мм.
Сверло Форстнера
Для более полной информации мы подобрали короткое видео, из которого вы узнаете о разновидностях сверла Форстнера и как с ним работать.
Затем на этой же плоскости заготовки находим середину и делаем отметку. Отступаем от отметки 50 мм в любую сторону и делаем ещё одну отметку. В этих точках просверливаем отверстия диаметром 6 мм. Эти отверстия нужны для крепления основной рамки к боковым стойкам.
Между каждой парой больших отверстий остается промежуток равный 20 мм. На перпендикулярной плоскости заготовки (без отверстий) отмеряем 47 мм от каждого края заготовки и делаем отметки. Эти отметки должны оказаться примерно посередине того промежутка между двумя большими отверстиями, только в другой плоскости. Просверливаем два отверстия диаметром 6 мм.
В эти отверстия будут вставляться болты и, затягивая пружинящие концы боковых планок, зажимать круглые направляющие.
Теперь нужно выпилить лишние участки древесины для создания пружинящих концов. Для этого по краю заготовки от продольного центра по ширине заготовки в обе стороны отмеряем по 6,5 мм и проводим линии вдоль заготовки до первого большого отверстия. Затем между большими отверстиями от продольного центра по ширине заготовки в обе стороны отмеряем по 2 мм и проводим линии вдоль заготовки между большими отверстиями. Зажимаем заготовку вертикально в тиски и ножовкой по металлу делаем два запила от края заготовки до большого отверстия. При этом выпадает кусочек лишней древесины № 1 (на фото красным цветом). Затем делаем два запила между большими отверстиями, при этом выпадает кусочек лишней древесины № 2 (на фото зеленым цветом).
Также выпиливаем лишнюю древесину с другого края заготовки.
Все запилы при необходимости обрабатываем плоским напильником и окончательно шлифуем заготовку наждачной бумагой.
Одна боковая планка готова. Вторую делаем таким же образом.
В готовом виде боковая планка выглядит следующим образом:
Изготавливаем вертикальные стойки
Нам понадобятся два бруска длиной по 105 см. Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Для удобства помечаем на заготовке верх и низ. Отмеряем от верхнего края заготовки 3 см, делаем отметку. Делаем ещё 2–3 отметки, каждая из которых на расстоянии 5 см от предыдущей. Просверливаем отверстия диаметром 6 мм.
Это делается для удобного размещения рамки по высоте во время работы.
От нижнего края в этой же плоскости отмеряем 16–18 см и делаем отметку. Просверливаем отверстие диаметром 6 мм для крепления ребра жёсткости.
Теперь в другой (перпендикулярной) плоскости заготовки, где ещё нет отверстий, с нижнего края отмеряем 40 см и делаем отметку. Просверливаем отверстие диаметром 6 мм для крепления поперечной стяжки.
Аналогичным образом делаем отверстия во второй заготовке вертикальной стойки.
Изготавливаем горизонтальные ножки
Нам понадобятся два бруска длиной по 50 см. Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. От края заготовки отмеряем 18 см и делаем отметку. Прикладываем уголок сгибом к отметке, центруем относительно ширины бруска и прикручиваем саморезами (рисунок). Это соединение в дальнейшем разбираться не будет. Вторую горизонтальную ножку делаем таким же образом.
Изготавливаем ребра жесткости
Нам понадобятся два бруска длиной по 27–30 см. В данном случае точность непринципиальна, главное, чтобы длина брусков была одинаковая. Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Края закругляем как на фото. Отступаем от края с каждой стороны половину ширины бруска, отмечаем и просверливаем отверстия диаметром 6 мм.
Изготавливаем поперечную стяжку
Нам понадобится брусок длиной равной расстоянию круглой направляющей между проточками плюс двойная ширина бруска (в нашем случае 1 м). Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Отмеряем от каждого края половину ширины бруска и делаем отметки. Просверливаем отверстия диаметром 6 мм для крепления к вертикальным стойкам.
Сборка
Сборку удобнее делать на твердой жесткой поверхности (на столе или на полу).
Соединение всех деталей осуществляется при помощи болтов и гаек. Между головкой болта и древесиной, а также между древесиной и гайкой обязательно должны быть шайбы.
Берём круглую направляющую и тем местом, где проточка, вставляем между пружинящими концами боковой планки. Вставляем болт в отверстие и умеренно зажимаем гайкой пружинящие концы.
Таким же образом соединяем круглые направляющие и боковые планки на оставшихся трёх углах. Основная рамка готова.
Берём горизонтальную ножку с прикрученным к ней крепёжным уголком, кладем «на бок». Затем берём вертикальную стойку и прикладываем её нижним торцом строго перпендикулярно к ножке и параллельно к выступающей части крепежного уголка так, чтобы отверстия для крепления основной рамки и отверстие для крепления ребра жесткости оказались сверху.
Через отверстие в крепежном уголке на вертикальной стойке делаем отметку и сверлим отверстие диаметром 6 мм. Соединяем крепёжный уголок с вертикальной стойкой болтом и фиксируем гайкой (не забываем про шайбы).
Соединяем болтом один конец ребра жесткости и вертикальную стойку (через соответствующее отверстие), при этом ребро жесткости находится сверху.
Далее необходимо соединить ребро жёсткости и горизонтальную ножку так, чтобы угол между вертикальной стойкой и горизонтальной ножкой был строго 90 градусов.
Для этого между вертикальной стойкой и горизонтальной ножкой под ребром жесткости кладём столярный уголок. Одной рукой плотно прижимаем стойку и ножку к сторонам уголка, а другой рукой совмещаем отверстие на втором конце ребра жесткости с горизонтальной ножкой так, чтобы отверстие оказалось примерно посередине ширины бруска ножки.
Через отверстие в ребре жесткости на ножке делаем отметку и сверлим отверстие диаметром 6 мм. Соединяем горизонтальную ножку и ребро жесткости болтом и фиксируем гайкой.
Вторую вертикальную стойку и горизонтальную ножку собираем таким же образом.
Теперь осталось соединить обе вертикальные стойки на ножках горизонтальной стяжкой при помощи двух болтов с гайками и также при помощи двух болтов с гайками прикрепить основную рамку к вертикальным стойкам. Рамку можно крепить как в центральные отверстия на боковых планках, так и смещая относительно вертикальной стойки, чтобы вышивка была ближе к вышивальщице. Наш станок для вышивки своими руками готов.
Такой станок легко можно превратить в «диванный вариант». Для этого нужно основную рамку переместить вниз на удобную для вас высоту, а горизонтальную стяжку соответственно поднять наверх (просверлив соответствующие отверстия в вертикальных стойках на необходимой высоте). При этом на горизонтальную стойку можно будет крепить схему или органайзер с нитками (бисером).
В этом мастер-классе представлена базовая модель станка, которую, при необходимости, можно оснастить дополнительными элементами для крепления необходимых материалов или инструментов.
Данный станок разборный и в разобранном виде он занимает совсем не много места.
По окончании работ его можно разобрать, компактно сложить, перевязать шпагатом и убрать в шкаф, на антресоль, на лоджию, внутрь дивана и т. д., а при необходимости снова собрать и наслаждаться любимым хобби.
Крепление канвы
Существуют разные варианты прикрепления канвы на рамку. Мне приглянулась идея крепления канвы при помощи широкого прозрачного скотча, который не оставляет следов ни на канве, ни на деревянной основе, но, в то же время, приклеивается достаточно для того, чтобы круглой направляющей сделать полный оборот. Можно приклеивать единым куском скотча, можно небольшими кусочками.
После окончания работы скотч легко отрывается и выбрасывается. И никаких следов. С заправленной канвой станок выглядит так.
Всем удачи! Автор МК — Ювпакова Ирина (Bagira).
Если вы сомневаетесь, сможете ли сделать подобный станок своими силами, то мы попробуем развеять ваши сомнения!
Мы задали вопрос Ирине, создателю данного станка:
«Ирина, посмотрев на этот МК с точки зрения обычной женщины, которая далека от технической стороны вопроса, возникают некоторые сомнения… Насколько вероятно, что среднестатистическая вышивальщица сможет сама такой сделать??))) Сложно, мне кажется…»
Ответ:
«Что касается среднестатистической вышивальщицы, то самое сложное — сверление отверстий (как больших, так и маленьких), т. к. необходимо держать дрель одной рукой (желательно строго перпендикулярно) и прилагать усилие, а дрель даже небольшая весит порядка 2 кг. Всё остальное довольно легко: отмерить, отпилить, отшлифовать, разметить, а в конце собрать, как конструктор. О проточке на токарном станке я писала, что её в любом случае (при необходимости) придётся заказывать на стороне. Можно попросить помощи у мужа, брата, отца, друга, сына, племянника, внука или просто заказать станок полностью в столярной мастерской (не знаю сколько в этом случае будет стоимость).»
Если всё ещё сомневаетесь, то попробуйте вариант попроще!
МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ
